Moikka moi arvoisa lukijani.
Tänään kirjoittelen aiheesta, joka liittyy kosmetiikan ainesosaluetteloon, eli INCI-luetteloon ja ainesosien määriin sekä jälleen myös siihen, mitä INCI-luettelon perusteella ei voi päätellä.
Jos ainesosaa on alle 1% ei sillä ole mitään vaikutusta
Jos seuraat kosmetiikkaryhmiä tai kosmetiikkablogeja, olet saattanut törmätä väitteeseen, että jos raaka-aine on ainesosaluettelon lopussa, tai jos ainesosaa on alle 1%, niin sillä ei ole tuotteessa enää mitään vaikutusta.
Tämä on todella yleinen väittämä, johon törmää monesti, etenkin luonnonkosmetiikkaryhmissä ja -blogeissa. Väittämä ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa.
Saattaa pitää paikkaansa, että esimerkiksi pelkkiä kasviöljyjä sisältävässä tuotteessa, eli niin sanotussa vedettömässä tuotteessa alle 1%:n pitoisuudella olevat kasviölyt eivät enää tuo tuotteeseen merkittävästi vaikuttavuutta, mutta monien aktiiviaineiden osalta väittämä ei voisi olla virheellisempi.
Aktiiviaineita tarvitaan vain hyvin pieni määrä toimiakseen
Monia aktiiviaineita suositellaan laitettavaksi tuotteeseen alle 1%, ja sillä saadaan merkittäviä vaikutuksia tuotteelle. Otetaan esimerkiksi kaikille tuttu hyaluronihappo. Hyaluronihappoa löytyy monenlaisissa koostumuksissa, kuten eri molekyylikoon jauheina, valmiiksi kostutettuina geeleinä ja niin edelleen.
Hyaluronihappoa jauheena suositellaan yleensä käytettäväksi lopullisessa tuotteessa 0,1 – 0,5%, ja valmista geeliä, riippuen sen koostumuksesta, hieman enemmän, esimerkiksi 1 – 50 %.
Mikäli hyaluronihappoa on tuotteessa liikaa, se saattaa alkaa alkaa vähitellen kuivattaa ihoa, sillä hyaluronihappomolekyyli vetää itseensä kosteutta ja jos sitä on tuotteessa liikaa, se ei saa riittävästi kosteutta tuotteen ainesosista. Tällöin se voi alkaa sitoa kosteutta ihosta, mikä johtaa paradoksaalisesti ihon kuivumiseen sen sijaan, että iho tuntuisi kosteutetulta.
Liian paljon hyaluronihappoa sisältävän tuotteen tunnistaakin usein siitä, että iho alkaa pikkuhiljaa muuttua karheammaksi, kun tuotetta käyttää. Tällöin kannattaa ottaa mukaan esimerkiksi kasvovesi ja antaa iholle pohjakosteutta ennen hyaluronihapon käyttöä.
Toinen hyvä esimerkki on peptidit. Peptidit koostuvat useasta eri ainesosasta, joka sisältää yleensä aktiivisen peptidin lisäksi kosteuttavia ja kantajina toimivia aineita, jotka auttavat sitä pysymään stabiilina ja imeytymään ihoon.
Itse peptidiä on usein vain noin 0,1 – 0,5 % peptidikompleksin kokonaispainosta. Kuitenkin näitä tehokkaita aktiiviaineita suositellaan käytettäväksi lopullisessa tuotteessa yleensä noin 0,5 – 2 %, jolloin tuotteen ainesluettelossa itse peptidin INCI-nimi, olkoon se nyt vaikka Hexapeptide 1, on ainesosaluettelon loppupäässä, sillä itse peptidiä on tuotteessa vain tästä kompleksista on vain murto-osa.
Jos esimerkiksi tuotteessa käytetään 1 % peptidikompleksia, ja itse peptidi muodostaa siitä 0,5 %, tarkoittaa se, että valmiissa tuotteessa peptidiä on vain 0,005 % koko formulasta, eli hyvin pieni määrä, mutta täysin riittävä aikaansaamaan näkyviä vaikutuksia, koska peptidit ovat biologisesti aktiivisia jo hyvin alhaisissa pitoisuuksissa.
Tämä havainnollistaa, miten kosmetiikan tehokkuus ei aina riipu suurista pitoisuuksista, vaan aktiivisten aineiden tarkkaan harkitusta yhdistelmästä ja stabiilista koostumuksesta.
Peptidikompleksin kantaja-aineet, kuten esimerkiksi glyseriini, butyleeniglykoli tai vesi, eivät siis ole “turhia täyteaineita”, vaan ne ovat oleellinen osa tuotteen toimintaa ja ne auttavat aktiiviaineita imeytymään sinne, missä niillä on edellytyksiä toimia ja estävät hapettumista.
Kolmas esimerkki on raaka-aine X, joka on kasviperäinen retinoli. Sen koostumuksesta noin 80 % on vettä, 15 % kantaja-aineita, 2 % itse aktiiviainetta ja loput säilymiseen liittyviä aineita.
Jos raaka-ainetta X suositellaan käytettäväksi lopullisessa tuotteessa 2 %, tarkoittaa tämä, että lopullisessa tuotteessa aktiivista ainetta on vain 0,04 % koko koostumuksesta.
Tästä huolimatta näin pieni määrä riittää aikaan saamaan näkyviä tuloksia, sillä biologisesti aktiiviset yhdisteet toimivat ihossa jo hyvin alhaisina pitoisuuksina, kun niiden ympärille on rakennettu stabiili ja ihoon imeytymistä tukeva koostumus.
Ja juuri tällä pitoisuudella on saatu useissa kliinisissä tutkimuksissa huomattavia tuloksia:
- +20 % lisää ihon kimmoisuutta ja +14 % lisää ihon tiheyttä 28 päivässä
- Ryppyjen syvyys väheni 14 % ja pituus 13,7 % jo 30 minuutissa
- Huokosten tilavuus pieneni jopa 42 % kahdessa viikossa
- Ihon kiilto väheni 11 %, samalla kun kosteustaso parani merkittävästi
- 88 % tutkittavista raportoi näkyvää ihon kirkastumista ja tasaisempaa sävyä 28 päivän käytön jälkeen
Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että vaikka aktiivisen aineen määrä on vain 0,04 %, oikein formuloituna raaka-aine X tarjoaa erittäin tehokkaita ja kliinisesti todistettuja vaikutuksia.
Mitä INCI-luettelosta voi ja ei voi päätellä
Verkossa on runsaasti innokkaita INCI-listojen tutkijoita, mutta ainesosaluetteloita tulkittaessa on hyvä pitää mielessä muutama tärkeä seikka.
INCI-luettelosta, eli ainesosaluettelosta voi päätellä mitä ainesosia tuote sisältää ja sisältääkö se esimerkiksi allergeeneja. Siitä voi jonkin verran päätellä kuinka paljon jotakin tiettyä raaka-ainetta on tuotteen kokonaispainosta, sillä ainesosaluettelo tulee kirjoittaa siinä järjestyksessä, kun ainesosia on tuotteen painosta suurimmasta pienimpään pitoisuuteen.
Tämä tarkoittaa, että listan alussa olevia aineita on tuotteessa eniten, ja loppupäässä olevia vain hyvin pieniä määriä. Raja ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen, sillä, kun aineiden pitoisuus on alle 1 %, niiden järjestystä ei enää säädellä tarkasti, vaan valmistaja saa esittää ne missä tahansa järjestyksessä listan loppuosassa.
INCI-luettelo ei kuitenkaan kerro aineiden tarkkoja pitoisuuksia, rooleja tai vaikutuksia tuotteessa, vaikka verkossa joskus näin saatetaan väittää. Eikä siitä voi päätellä, onko jokin ainesosa “turha” tai “täyteaine”.
Onko kosmetiikassa turhia täyteaineita?
Verkossa usein toisteltu väite “turhista täyteaineista” on todellisuudessa seurausta väärinkäsityksestä kosmetiikan kemian periaatteista. Jokaisella ainesosalla on oma tehtävänsä – myös niillä, joita maallikko saattaa pitää “turhina täyteaineina”.
Esimerkiksi vesi (Aqua) mielletään joissakin blogeissa täyteaineeksi, koska sitä on useimmissa kosmetiikkatuotteissa suurina määrinä. Todellisuudessa vesi on liuotin, jonka avulla vesiliukoiset aineet kuten humektantit, uutteet ja peptidit saadaan sekoittumaan ja jakautumaan tasaisesti tuotteessa. Ilman vettä emulsiot ja seerumit eivät olisi mahdollisia.
Usein kuulee lauseen “ethän kanna vettä kotiin” viitaten siihen, ettei kosmetiikkatuotteissa pitäisi olla vettä, koska “sitä saa hanastakin”. Rehellisesti sanottuna, se on yksi hölmöimmistä väitteistä, joita olen pohjoismaalaisena ihonhoidosta kuullut.
Vesi on nimittäin ainoa aine, joka todella voi lisätä kosteutta kosteusköyhään, janoiseen ihoon. Ilman vettä ei ole kosteutusta, ei edes parhailla öljyillä tai voiteilla. Öljyt ja rasvat eivät tuo ihoon uutta kosteutta, vaan ne lukitsevat olemassa olevan vesikosteuden ihoon ja estävät sen haihtumista.
Hyvin formuloidussa tuotteessa vesi toimii siis kosteuttavana perustana, ja muut aineet, kuten humektantit, emollientit ja okklusiivit, ovat niitä, jotka auttavat tämän VESIkosteuden pysymään ihossa.
Toisin sanoen, vesi ei ole “täyteaine”, vaan ihon elinehto, ja sen tehtävä kosmetiikassa on yhtä tärkeä kuin aktiivisten aineiden, jotka tukevat ja ylläpitävät ihon kosteustasapainoa.
Myös Pentylene Glycol mainitaan toisinaan “turhana apuaineena”, vaikka sen funktio on moninainen: se toimii kosteutta sitovana humektanttina, liuottimena ja säilöntäaineiden tehostajana, joka estää mikrobikasvua ja auttaa aktiiviaineita imeytymään ihoon.
Samoin Caprylic/Capric Triglyceride saatetaan nähdä “vain täytteenä”, vaikka se on tärkeä emollientti, joka tekee tuotteesta miellyttävän tuntuisen ja auttaa vähentämään veden haihtumista iholta.
Glycerin on klassinen esimerkki ainesosasta, jota kuluttajakeskusteluissa joskus aliarvioidaan, vaikka se on yksi tehokkaimmista kosteuttavista humektanteista, jotka ylläpitävät ihon kosteustasapainoa.
Myös Lecithin, jota pidetään joskus vain “teknisenä lisänä”, toimii itse asiassa emulgaattorina ja ihon suojakerroksen vahvistajana, joka auttaa öljy- ja vesifaasien yhdistymistä ja tekee koostumuksesta stabiilin ja iholle miellyttävän.
Otetaan jälleen esimerkiksi aiemmin mainittu raaka-aine X, jonka INCI-nimi on: Pistacia Lentiscus Gum (and) Lecithin (and) Pentylene Glycol (and) Glyceryl Caprylate/Caprate (and) Caprylic/Capric Triglyceride (and) Aqua.
Kuten aiemmin todettiin, se sisältää noin 80 % vettä, 15 % kantaja-aineita, 2 % aktiivista yhdistettä ja loput säilymiseen liittyviä aineita.
Lopullisen tuotteen ainesosaluettelossa tämän kaltaisen monikomponenttisen raaka-aineen osat eivät näy peräkkäin, vaan painon mukaan eri kohdissa, kuten tässä esimerkkituotteessa:
Ingredients: Aqua, Rosa damascena flower water, Glycerin, Caprylic/capric triglyceride, Camellia oleifera seed oil, Cetearyl olivate, Pentylene glycol, Xanthan gum, Niacinamide, Vaccinium macrocarpon seed oil, Prunus armeniaca kernel oil, Avena sativa kernel extract, Sorbitan olivate, Hippophae rhamnoides kernel extract, Simmondsia chinensis seed oil, Sorbitan caprylate, Fucus vesiculosus powder, Propanediol, 4-terpineol, L-arginine, Benzoic acid, Butylene glycol, Parfum, Camellia sinensis leaf extract, Pistacia lentiscus gum, Lecithin, Hyaluronic acid, Hydroxypropyl cyclodextrin, Caprylyl glycol, Glyceryl caprylate/caprate, Tocopherol, Citric acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Helianthus annuus seed oil, Tetrapeptide-21, Acetyl hexapeptide-8, Rosmarinus officinalis leaf extract, Palmitoyl tripeptide-38.
Tässä esimerkissä jotkut voisivat virheellisesti mieltää “turhiksi täyteaineiksi” esimerkiksi veden, glyseriinin, pentyleeniglykolin tai triglyseridit, koska ne eivät ole näkyviä “aktiiviaineita” kuten peptidit, kasviuutteet tai retinolialternatiivit.
Todellisuudessa juuri nämä aineet tekevät tuotteesta käyttökelpoisen, tehokkaan, turvallisen ja ihoystävällisen: ne muodostavat kantajarakenteen, liuottavat aktiiviaineet, ylläpitävät kosteutta, auttavat säilyvyydessä ja varmistavat, että tuote imeytyy ja toimii oikein, eikä ole vain lista kivoja INCI-nimiä, joilla ei ole edellytyksiä toimia luvatulla tavalla.
Toisin sanoen, hyvä kosmetiikkatuote on aina kokonaisuus, jossa jokaisella komponentilla on oma tehtävänsä. “Turhia täyteaineita” ei käytännössä ole olemassakaan. Jokaisella ainesosalla on jokin funtio tuotteen toimivuudessa.
Eri asia on sitten ainesosien laatu, joka on se, jolla oikeasti on väliä. Korkealuokkainen raaka-aine toimii huomattavasti paremmin kuin heikkolaatuinen, mutta tätä et voikaan saada selville INCI-luettelosta laisinkaan, sillä esimerkiksi isomolekyylinen ja heikkolaatuinen hyaluronihappo on INCI-nimeltään täysin sama kuin pienimolekyylinen laadukas, joka imyeytyy hyvin syvemmälle ihoosi ja tarjoaa pitkäkestoista kosteutusta ihollesi.
